这时候，皮冻彻底化开，在小笼包里出不去，将包子撑得鼓鼓的，轻轻一按，花枝乱颤，咬上一口，汁液飞溅，感觉不是在吃包子，而是在喝汤。
灌汤包子不是开封特产，全国很多地方都有。
特别是扬州的蟹黄汤包，皮更薄，汤更多，馅儿更鲜，样子更好看，无论是工艺水平还是制作成本，都比一般的灌汤包子强很多。
汤包的关键自然是“汤”，馅里没汤，不配叫汤包。
高档灌汤包的汤汁来自于皮冻，低档灌汤包的汤汁来自于动物油——-动物油受热融化，同样能冒充汤汁，唯一的遗憾是过于油腻，不利于健康。
两宋都城街市上常年出售“灌浆”，此灌浆正是现在的汤包。
但是现存文献从未提及宋朝汤包的具体做法，只有南宋曾敏行《独醒杂志》讲了一则与蟹黄汤包有关的故事。
说是蔡京当宰相的时候，某天请几百个下属一块儿吃饭，吩咐厨子做“蟹黄馒头”，饭后厨子算了算账，“馒头一味为钱一千三百余缗。”，单做蟹黄汤包就花了一千三百多贯。
当然，一顿三十多万元的汤包不是蔡京一个人吃，是几百个人一块儿吃。
现在扬州蟹黄汤包能卖到五十元一份，几百个人一顿几万块钱也足够了，蔡京为何竟然是花了几十万出去，而且那时候的购买力真要严格换算过来，怕是上百万都不为过。
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